第95章 做內衣与造火箭哪个难？

就在这场秀结束的当天晚上，当北京城还沉浸在春天的夜色中，《时尚芭莎》杂誌所在的办公楼却灯火通明。

没有休息，也没有参加任何活动，苏芒第一时间就赶回来了。

此刻她坐在宽大的红木办公桌前，面前摊著几十张刚冲洗出来的照片，这些都是这场秀拍下的高清图。

这一刻，她的眼镜滑到鼻尖，手里则拿著一支笔，在几张最震撼的照片上写写画画。

“这张，这张，还有这张，”她甚至都没转身，只是对一旁的助理说，“这些全都要最高清的扫描，封面就用这个....叫熊黛林的是吧，用她的这张照片。”

助理小刘是个胖胖的小姑娘，刚毕业两年，虽然从事时尚行业，但是跟“时尚”二字確实不搭边。

听到主编都这么说，小姑娘两只眼睛瞪得圆圆的：“可是苏姐，我们下一期不是定了林心如么......

“改，”苏芒毫不犹豫，“马上去改，林心如那边我去解释，大不了补偿她两个內页专题就行，但是现在....

”

话到此处，苏航抬起头，看著眼前这一张张精美的照片，“没有什么比这一场秀更重要！”

助理闻言逕自离开了，然后给父母打了个电话说今晚可能加班，之后又去忙了。

就这样，又是几个小时过去，直到bj的天空泛起鱼肚白。

《时尚芭莎》杂誌社的印刷车间里，机器仍旧轰鸣，工人们来来回回，忙得不可开交。

最新一期杂誌正在连夜赶印，原本定於三天后上市的档期被紧急提前。

此刻，苏芒站在车间二楼的观察台上，透过玻璃窗看著下方流水线上飞速移动的杂誌，心中略微激动。

封面是熊黛林走秀的一张照片，当时她穿著压轴那一套，极尽美丽。

至於標题，则用烫金大字：

《破局者许多：一场秀改变中国时尚的敘事》

副標题稍小：“雪泥她”系列深度解析：当敦煌、宋瓷、宫墙成为內衣设计语言”

印刷机滚筒每转动一次，就有数百本杂誌诞生，源源不断地送过来。

一阵阵油墨的味道瀰漫在空气中，混合著纸张的清香。

苏芒看著那些封面在传送带上流淌，像一条发光的河，心中也一点点期待起来。

她走下去，手里拿著刚刚列印出来的三篇文章清样，墨跡还没完全乾透。

这些文章是她在秀场和回来的路上已经写好，自己写了一篇，另外两篇则是托业內资深人士写的，回来后经过修改连夜发出来。

虽说自己是时尚主编，但是赶新闻什么的也不少见，只不过这一次是最震撼的。

第一篇文章標题是：《工艺革命：雪泥如何將千年美学穿在身上》。

这篇文章主要集中於工艺，文中详细分析了秀场上几套重点设计的工艺细节，总之大加讚美：“在敦煌·飞天”系列中，设计师许多採用了罕见的渐变色真丝綃，通过七次分层染色，模擬出莫高窟壁画歷经千年氧化后的色彩层次。

更让人觉得精妙的是，他在罩杯边缘处使用了0.3毫米的镀金铜丝，隨后以手工勾勒出飞天飘带的纹样，这样既保持了结构的稳定性，又在灯光下產生若隱若现的金色光晕。

这种將文物修復中的分层显色”理念应用於服装染色的做法，在国际上也属前沿，堪称工艺大师！

最重要的是，他没有简单照搬敦煌图案，而是提取了其色彩逻辑和线条精神，实现了真正意义上的现代转译。

这样的审美在此前的时尚界，还从未出现过。”

第二篇文章是苏芒朋友写的，主要聚焦文化维度：《从甲骨文到望舒：一场秀的文化考古学》。

“这场秀最惊人的不是它的视觉效果，而是其內在的文化敘事完整性，可以说这是十分罕见的！

从开场柳顏演绎的敦煌主题，到最后的望舒·逐月”，设计师许多构建了一条清晰的中式美学演进脉络。

他做的不只是设计衣服，而是在进行一场时尚领域的文化復兴。

纵观整个秀场，每一个系列都是一次挖掘：敦煌是盛唐的气度，宋瓷是雅致的极简，宫墙是秩序的庄严，凤凰涅槃是逆境重生的精神，望舒则是浪漫的神话想像。

当西方时尚还在反覆咀嚼洛可可、巴洛克时，许多已经將目光投向了自己文明深处那些更古老、更丰富的源头。

这是一种文化自信的觉醒，更是设计方法论的根本转向————”

第三篇是人物专访：《对话许多：我想做中国审美的“翻译官”》。这篇文章基於秀结束后苏芒对许多进行的两个小时的紧急採访：“————问及为何选择內衣这个载体，许多的回答出人意料：因为內衣最贴近身体，也最贴近真实的自我。中国女性需要的不只是遮体保暖，更需要能表达自我认同、文化认同的贴身衣物。”

他形容自己的角色是翻译官”—一將古老的文化密码翻译成当代的设计语言，將东方的审美哲学翻译成世界的时尚语法。

很多人问我怕不怕被抄袭。”许多在採访中说，我的回答是：不怕。

因为抄得了款式，抄不了文化理解；抄得了工艺，抄不了审美体系。

雪泥要做的，是建立一套基於中国文化的美学標准。

当这个標准被市场接受，被消费者认同，抄袭者永远只能跟在后面模仿表象，而无法触及內核。””

苏芒放下清样，看向窗外。

天亮了，第一缕阳光照进车间。

她知道，这几篇文章一旦发出，会在时尚圈引起怎样的震动。这不仅是关於一场秀的报导，更是一次行业宣言。

她入行五年来，第一次参与这种大事件，心中倒隱隱有一种说不出的自豪。

同一时刻，《中国纺织报》编辑部。

刘建国主编的办公室烟雾繚绕。他面前的菸灰缸里堆满了菸头，桌上摊著十几张照片和一份刚刚写完的稿子。

文章標题很正式：《雪泥现象对中国服装產业转型升级的启示意义》。但內容却充满激情：“————昨晚在江寧电视台演播厅举行的雪泥她”系列发布会，与其说是一场服装秀，不如说是一次中国服装设计能力的集中展示。

笔者从事纺织服装行业报导二十余年，参加过巴黎、米兰、纽约等国际四大时装周，可以负责任地说：雪泥这场秀的设计水准、工艺完成度、文化表达深度，已经达到国际一线水平。

更值得关注的是其创新路径。

与许多国內品牌盲目模仿西方不同，雪泥选择了一条溯源於內，创新於外的道路。

设计师许多深入挖掘中国传统文化资源，將敦煌壁画、宋代瓷器、宫廷建筑等元素，通过现代设计语言进行创造性转化。

这为解决中国服装產业长期存在的有製造无创造、有產品无品牌”困境，提供了可借鑑的思路。

数据显示，我国是世界最大的服装生產国和出口国，但自主品牌在国际市场上的占有率不足3%。

大部分企业仍处於產业链低端，赚取微薄的加工费。

雪泥的实践表明：中国设计不仅可以达到国际水准，更可以形成独特的东方美学体系，这是產业转型升级的关键突破口——

做內衣和造火箭哪个难？

在很多人看来后者无疑更难，但是在笔者看来，整合我们的產能，树立我们自己的审美体系，让我们的產品走出去，这同样很难。

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