留给食客们沉醉的时间不多咯。

流水席流水席，只要空盘了，下一道菜就会像流水一样涌上来。

人得跟上这种上菜节奏，cpu高速运转起来，不然就会被淘汰。

所谓长江后浪推前浪，每一道新菜都抱著要把前菜拍死在沙滩上的勃勃野心，意图取代它在人们心目中的位置。

“让一让， 窑鸡上咯！”

一团团由锡纸包裹的菜品呈上桌，香味被封锁得严严实实，半点没有显山露水。

打开的一剎那，一点寒芒先露，隨后“香”出如龙。

浓郁的肉香伴著奶白的水汽喷涌而出，犹如惊涛拍岸，雪山倾塌。

一只只窑鸡香得惊心动魄，声势浩大，那些食客刚要伸手擒拿，忽被一股热浪逼退，手指隱隱作痛。

那只浑身金黄的鸡侧臥在银色锡纸里，似笑非笑地看著你。

仿佛在说：

“我知道你很急，但是你先別急，我专治你这种『抢食』的臭毛病。”

它从600多度的土窑中来，要到你37度的肠胃中去。

不等个九九八十一秒，你也配吃得窑鸡？

场面就这样被硬控了，大家都不抢了，只能坐等鸡肉晾凉。

场上很安静，静到可以听见每个人咽口水的声音。

其间夹杂著小声討论：“这最外层的锡纸还沾著黄泥，这不是叫鸡吗？为什么叫窑鸡啊？”

另一个外地口音说：“也许……窑鸡是叫鸡的別名？”

听到別人说得离真相十万八千里，有老吃家忍不住纠正：

“不对，窑鸡是窑鸡，叫鸡是叫鸡，差別大著呢！”

隨后便是如数家珍的科普。

窑鸡是客家代表菜，用锡纸或芭蕉叶整鸡包裹，然后放进荔枝木烧热的土窑，高温快速燜熟。

而叫鸡属於苏帮菜，先用荷叶包裹，再用湿泥覆盖，低温慢烤而成。

一快一慢，口感天差地別。

前者皮脆肉滑，汁水丰盈。

后者浓醇酥烂，干香扑鼻。

有人听得垂涎三尺，实在受不了了，戴上手套就莽了上去。

抓住最大的鸡腿，借著巧劲一撕，一整个大棒腿以一种不可思议的轻鬆被扯了下来。

那个人仿佛不可置信似的，直到感受到五个手指头传来火辣辣的烫感，这才意识到自己拥有了一大块肉。

天老爷，这跟单抽首发就出ssr有什么区別？

鲜嫩的鸡汁从鸡肉裂口处汩汩溢出，里面除了香料还有渗出的鸡油，就是它把五个指头烫得又红又肿。

可捨不得手指吃不著肉。

要想人前享受，就得指头受罪。

你瞧，抢到鸡棒腿的那个人，吃得多开心啊。

这么大一口嫩鸡腿肉吃进嘴里，鸡腿隆起的部分，正好紧贴著口腔內壁。

窑鸡肉的软嫩程度和口腔软肉相差无几，牙齿嚼著嚼著，差点分不清敌我，好几次险险擦过。

如此享受，又如此狼狈。

仿佛人类先祖首次吃到煮熟的肉类那般，陌生又欣喜，畏惧又痴迷。

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